Wełna merino- certyfikaty, pochodzenie, przetwarzanie

Współpracuję z polską firmą włókienniczą wytwarzającą tkaniny wełniane od 150 lat. Firma ta szczyci się posiadaniem własnego Biura Inżynierii Tekstylnej oraz spełnianiem najwyższych wymogów jakościowych i ekologicznych. Firma prowadzi własny, zamknięty obieg recyklingowy, pozyskując surowce z obiegu wewnętrznego, posiada własne ujęcie wody i oczyszczalnię. Ograniczany jest ślad węglowy wytwarzanej tkaniny oraz, gdy tylko jest to możliwe, eliminowane są sztuczne barwniki na rzecz naturalnych kolorów wełny, ponadto firma posiada certyfikację biodegradowalności tkanin IWAY. Wełna owcza jest wełną polską, natomiast wełna merino sprowadzana jest z Nowej Zelandii.

Koszt tkaniny w większości modeli sukienek pokrywa około połowę ceny gotowego produktu. W przypadku sukienki Ventro, która jest szyta z pełnego koła nachodzącego się przodami kopertowo, koszt tkaniny jest największy. Ten model wymaga wyjątkowo dużo materiału, bo bywa to ponad 5 metrów bieżących tkaniny przy długości maxi- to ponad 7 metrów kwadratowych! Poza efektownym dołem pozostałe elementy sukienki są dość proste, co pozwala zrównoważyć cenę skracając nieco czas wykonania. Sukienka Snowflake jest za to modelem wyjątkowo efektownym, który nie dość, że potrzebuje sporo tkaniny, to jeszcze zawiera nieco detali wykończenia. Czas szycia tej sukienki to nawet 11 godzin! Jej cena składa się w nieco większej części z kosztów czasu szycia, koszt tkaniny jest za to na drugim miejscu.

W żadnym z moich produktów marża nie przekracza 10% kosztu wykonania produktu. Mój dochód jest więc wynagrodzeniem za czas spędzony na szyciu, a marża przeznaczana jest na cele rozwojowe działalności.

Certyfikaty i jakość tkanin

Dostawcy i etyka produkcji

Sprawdzam wszystkich moich dostawców, producentów, hurtownie pod kątem etyki produkcji i pracy. Poszukuję certyfikatów, czytam i obserwuję profile firm, aby upewnić się, że kierujemy się tymi samymi wartościami. Staram się zawsze wybierać lokalnych dostawców,  szukać niezbędnych produktów jak najbliżej i jak najbardziej jakościowych, a nie jak najtańszych.

Nie zdradzę nazw hurtowni ani firm, z którymi współpracuję jednak zapewniam o sprawdzonym pochodzeniu produktów. Korzystam z usług hurtowni działających w Polsce, sprowadzających produkty i surowce lokalnie z Polski lub szerzej z Europy. O pochodzeniu tkanin, certyfikatach i normach spełnianych przez dostawców przeczytasz poniżej. Na życzenie mogę przygotować oświadczenie producenta o certyfikacie posiadanym przez konkretną tkaninę.

Etyka wynagrodzeń

Każdy etap produkcji wykonuję osobiście. Nie zatrudniam pracowników, a zadecyduję o ich zatrudnieniu lub podjęciu współpracy dopiero po upewnieniu się, że będę w stanie odpowiednio wynagradzać ich za ich pracę. Natomiast obecnie zajmuję się: stroną informatyczną i medialną, czyli tworzeniem strony internetowej, materiałów, wpisów, maili, kanałów w social mediach; stroną krawiecką i praktyczną, czyli rysowaniem form odzieżowych i ich modelowaniem, krojeniem tkaniny, szyciem, prasowaniem, poprawkami; stroną administracyjno-zarządzającą, czyli pilnowaniem ewidencji kosztów i wpływów, rozliczeniami podatków, składaniem zamówień, przestrzeganiem przepisów prawnych; stroną higieniczno- fizyczną, czyli praniem i prasowaniem tkanin przed szyciem, pakowaniem oraz wysyłką. Na razie jestem człowiekiem- orkiestrą, jak większość osób działających w pojedynkę ;) i póki co, czuję się z tym dobrze.

Gdy postanowię oddelegować część obowiązków, możesz mieć pewność, że informacje o tym znajdą się na moich stronach i kanałach, oraz że zapewnię mojemu współpracownikowi warunki takie, na jakich będzie czuł się szanowany i doceniony.

Moim priorytetem w kwestii cen produktów jest jak największa dostępność dla klientek. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób ceny rzędu kilkuset złotych to duży wydatek, jednak staram się przekonywać, że warto go ponieść. Ubrania wykonane na miarę są trwałe, dopasowane, dopracowane- wytrzymają z nami wiele lat, będziemy nosić je często a mimo to pozostaną piękne. Podczas użytkowania przez wiele lat jednej sukienki wysokiej jakości należałoby kupić i zużyć większą ilość jednorazowo tańszych produktów, które w sumie mogłyby dać o wiele wyższą sumę. Przeliczenie ceny na tak zwany 'cost per use', czyli koszt za użycie, pozwala przyjrzeć się opłacalności danego zakupu.

Ceny ustalam w sposób możliwie korzystny dla klientek. Staram się nie zaniżać wartości rękodzieła, jakim są moje produkty, jednak nie wprowadzam sztucznie wysokiej marży, nie zawyżam cen na co dzień. Dlatego też nie zobaczysz u mnie promocji i obniżek ceny- ponieważ prawdopodobnie musiałabym zejść poniżej kosztów produkcji! Co więcej, jestem jeszcze początkującą przedsiębiorczynią, mój biznes nie trwa długo, a więc dopiero testuję czas wykonania poszczególnych czynności detalicznie i czas pracy, którą wkładam w prowadzenie działalności jest raczej zaniżony. Dodatkowo, gdy w przyszłości przeniosę się z moją działalnością do profesjonalnej pracowni krawieckiej o większej powierzchni, zatrudnię współpracowników- ceny produktów na pewno będą musiały wzrosnąć. Jednak nie wyprzedzając faktów- jedyne, na czym mogę oszczędzać, to mój czas, który staram się wyceniać sprawiedliwie dla obu stron. Korzystam z maszyn, tkanin i dodatków sprawdzonych, o wysokiej jakości i nie jestem w stanie obniżyć ich kosztu, a chcąc utrzymać wysoką jakość, muszę liczyć się z tymi kosztami.

Najczęściej zobaczycie u mnie promocje obejmujące obniżenie ceny szycia na miarę, za co będę pobierała mniejsze kwoty, lub w ogóle wliczę je w koszt produktu. Dlaczego? Ponieważ to dla mnie najłatwiejsza droga do obniżenia ceny, a nabierając wprawy w szyciu miarowym jestem w stanie przyspieszyć niektóre czynności, które wykonywane na początku zajmują dużo czasu, tworzę coraz większą bazę rozmiarów, z której mogę korzystać i ogólnie usprawniam swoje procesy. Stoi za tym też drugie dno- bardzo chcę, żeby szycie na miarę nie było czymś dostępnym tylko dla wybrańców, luksusowym, wręcz nie do osiągnięcia dla większości społeczeństwa. Pragnę, żeby każda kobieta mogła cieszyć się ubraniem stworzonym tylko dla swojej figury, ponieważ to daje ogrom komfortu, wygody i poczucia piękna, bez frustracji spowodowanej niedobranymi rozmiarami. Dlatego cenię tylko mój czas poświęcony na pracę nad projektem, nie dodając już żadnych 'opłat za luksus', który chcę zapewnić każdej mojej klientce.

Moje produkty staram się wyceniać możliwie sprawiedliwie, co oznacza, że na cenę składają się przede wszystkim: koszt tkaniny, koszt materiałów i dodatków pasmanteryjnych, koszt mediów i eksploatacji sprzętu, koszt czasu pracy, czyli krojenia, szycia, prasowania i pakowania produktu. W cenę wliczam również niewielką marżę, która w przyszłości będzie się składała na pokrycie kosztów utrzymania sklepu, inwestowanie w nowości i prototypy, dokształcanie się i poszerzanie kompetencji, reklamę i promocję marki. Obecnie te koszty są dla mnie nieprzewidywalne, dlatego z marży staram się odkładać pewną poduszkę finansową na czas, gdy marka będzie działała regularnie i systematycznie. Wtedy też prawdopodobnie zwiększy się udział tego elementu w cenie, o czym będę informować.

Rozkład kosztów w cenach

Moje priorytety w kwestii kosztów i cen

Chcę tworzyć miejsce, w którym wszystko jest jasne i klarowne. Również pochodzenie surowców, proces produkcji, koszty i ceny. Na tej stronie znajdziesz informacje o pochodzeniu materiałów, dodatków, kosztach wyprodukowania poszczególnych modeli i wysokości marży. Dowiesz się, skąd biorą się ceny moich produktów, a także dlaczego rzadko organizuję akcje promocyjne, i czemu nie przeceniam moich produktów. Przeczytasz też o sposobie przetwarzania surowców w zakresie, w jakim producenci deklarują zgodność z normami i certyfikatami.

Transparentność

Lokalizacja

Aleksandra Perczak

kontakt@wolnopracownia.pl

KONTAKT

Wolno

Pracownia odzieży autorskiej
Szycie na miarę

Korzystam z lnu polskiego oraz sprowadzanego z różnych krajów Europy, między innymi z Litwy, Białorusi, Włoch. Korzystam z usług dostawców zaufanych, posiadających współprace z producentami certyfikującymi swoje procesy i produkty. Większość tkanin, które zamawiam spełnia normy certyfikatu Oeko-Tex 100 I lub czasem II klasy. Dodatkowo niektóre z nich posiadają inne atesty, jak REACh, ECOVERO, GOTS.

REACh- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. wsprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów iutworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwane w skrócie rozporządzeniem REACH, tozbiór przepisów obowiązujących bezpośrednio w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie REACHzostało przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przedzagrożeniami, jakie mogą stwarzać substancje chemiczne, przy jednoczesnym zachowaniukonkurencyjności przemysłu chemicznego Unii Europejskiej wobec innych państw.Substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie stanowią poważny problem dla zdrowia człowieka iśrodowiska naturalnego. SVHC mogą:

- wywoływać chorobę nowotworową (własności rakotwórcze),

- powodować mutacje genetyczne (własności mutagenne),

- mieć szkodliwy wpływ na rozrodczość.

Rozporządzenie REACH ma na celu kontrolowanie użycia takich substancji poprzez udzielanie zezwoleń i określanie ograniczeń, a także obliguje producentów i dostawców do wprowadzenia bezpieczniejszych alternatyw lub technologii.

Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® potwierdza spełnienie wymagań zawartych w załączniku XVII REACH (włączając stosowanie barwników azowych, niklu itp.), amerykańskich wymagań odnośnie całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla dzieci ICPSIA).

Oeko-Tex standard 100 to certyfikat świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które mają bezpośrednią styczność ze skórą człowieka. Organizacja Oeko-Tex przydziela certyfikat produktom, na których zostały przeprowadzane badania mające na celu zweryfikować obecność 100 najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających konsumentom. Jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którymprzyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływna stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwnikówalergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Organizacja wyróżnia 4 klasy, które kategoryzują produkt pod względem potencjalnego produktu ze skórą. Klasa IV obejmuje wymagania podstawowe, a do Klasy I należy przywiązać największe standardy.

• Klasa IV – do klasy podstawowej należą tekstylia, z którymi człowiek ma kontakt okazjonalny, jak np. firanki czy obrusy,
• Klasa III – obejmuje m.in. kurtki, bezrękawniki czy żakiety, czyli odzienia, które mają niewielki kontakt ze skórą,
• Klasa II – druga najwyższa rangą do której zalicza się produkty, które mają częsty kontakt ze skórą jak (koszulki, prześcieradła, skarpetki czy spodenki)
• Klasa I – do tej klasy przywiązuje się najwyższą uwagę, gdyż obejmuje wyroby tekstylne dla niemowlaków i dzieci do lat 3, które są szczególnie narażone na zainfekowanie. Zalicza się do niej np. pościel dziecięca i niemowlęca, poduszki i poszewki dla dzieci czy bieliznę dziecięcą.

LENZING™ ECOVERO™ to specjalny, certyfikowany typ wiskozy, który powstaje z mniejszym, negatywnym wpływem człowieka na środowisko niż standardowy materiał wiskozowy. Do jego produkcji używa się eko-rozwiązań, co ma wpływ na czystsze środowisko. Wiskoza LENZING™ ECOVERO™  produkowana jest z drewnianej pulpy – czyli specjalnego włókna celulozowego, a przy tym materiału, który jest w pełni odnawialny. Drewno wykorzystywane do produkcji LENZING™ ECOVERO™  pochodzi z lasów zarządzanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Certyfikat GOTS dzieli się na dwie kategorie : Organic, w której 95% składu muszą stanowić certyfikowane ekologiczne włókna, oraz "Made with x % organic", w której dopuszczalne jest użycie maksymalnie 10% włókien sysntetycznych, a zawartość certyfikowanych włókien ekologicznych musi przekraczać 70%. Pochodzenie włókien wg. standardu GOTS powinno być naturalne, a uprawy winny być prowadzone metodami ekologicznymi,w oparciu o odpowiednie międzynarodowe wytyczne. Dodatkowo – produkty nie powinny zawierać żadnych materiałów wytworzonych przy użyciu GMO (Genetically Modified Organisms). Warto wiedzieć, że w standardzie GOTS – ważną rolę odgrywa odpowiednia gospodarka wodna. Producenci zobowiązani są do stosowania oczyszczalni i zamkniętego obiegu wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku tkanin, takich jak len czy bawełna, które to przędzone są na mokro. Certyfikat GOTS wydawany jest na 1 rok i odnawiany.